色々とパターンの本を買っていると、型紙原型の差に気づかされます。
そんなこんなで、今日は手元にあった･･･
■ドレメ式原型 ■文化式原型 ■大学で使っていた原型 の3点を比較してみました。
まずは、ドレメ式（ドレスメーカー）の型紙原型
後で見ていただくとわかると思いますが、ドレメの原型は他の2点と違い前身頃が左側にあります。
私が大学で習ったときは、左側が前身頃なのはメンズパターンだったので、ドレメの原型を見たときは
逆なことに驚きました。
しかし、逆だからといってパターンとして不便なことはないので、特に問題はないと思います。
また、ドレメの原型はダーツが一切入っていません。
製図をする際にダーツの入る部分を決定していくという意味では、
作るものが決まっていて本などに描き方が書いてある分にはごちゃごちゃしていないので
楽なのかもしれません。
ドレメの原型はピッタリ作るのには向いています。
どちらかというとパターン上で試行錯誤するのには向いてないのかも？という印象です。
扱っているものとしては、ミセスやハイミセスの本の方が多いかもしれないです。
次に文化式（文化服装学院）の型紙です。
文化式にはゆとり分を考えた上でのダーツが入っていますが、逆にいえばそれ以上にダーツを取るよりも減らすなどの方に思考が向きがちなので、ゆったりぎみに作成されることになるので、仮縫いなどをして形を見てあげなければいけない可能性があります。
創作性のある人にはこちらの方が色々と便利なのかと思います。
また現在、型紙としては文化式の方が一般的かもしれないですね。
そして私の大学で習った型紙のＡ原型です。
こちらはA原型 最大限にゆとりを少なくしたものだと思っていただければいいです。（ぎりぎり着れる範囲）
この原型は型紙を引く祭にはほとんど使わないです。
使うのは↓のB原型が主で、A原型を作成してからでないとB原型が作成できないので･･･
ダーツをなくして、反転させるとドレメ式原型に近いことがわかりますね。
Ａ原型から発展させたB原型です。
見ていただけるとわかるように文化式原型のウエストラインを縮めて、ダーツの位置がアームホールダーツからサイドダーツに移動しているのがわかります。
色々と試行錯誤してダーツの位置をばらけさせたりするのにはこのパターンがすごく役に立ちます。
どの型紙が使いやすいかは人それぞれですが、自分の大学時に使用していた原型から
ドレメ式と文化式の型紙がなぜ違っているのかがなんとなくわかりました。
ダーツ位置の違いでパターンの描き方が違うだけなんですね。
私的考察なので違うところもあるかもですが、参考になればと思います。
